les boutons

Comme j'ai prévu de déporter des boutons physiques, il me faut les concevoir.

Dans un premier temps, j'ai prévu de simple minis poussoirs par dessus lesquels je collerais des étiquettes telles que celles-ci:

ON/OFF     choix de la couleur   et choix du mode clignotant

étant précisé qu'il suffit de rechoisir une couleur pour retrouver un éclairage fixe.

MAis si j'y parviens, je remplacerais ensuite ces poussoirs par des touches tactiles, ou plus précisément à effleurement.

J'y pense déjà de manière à pouvoir facilement connecter cet ajout sur l'existant.

Il me faudra concevoir un montage électronique par poussoir et modifier ces étiquettes afin de pouvoir toucher une petite partie métallique du bout des doigts.

une bonne idée d'ajout - mauvaise façon de procéder

Sur la carte que je conçois actuellement, j'ai eu la bonne idée d'y ajouter une bascule permettant avec un seul bouton d'avoir les fonctions ON et OFF.
Voici le schémas imaginé, basé une fois encore sur un CD4017 et 2 transistors, histoire de ne pas utiliser un nouveau ULN2804 pour seulement 2 portes sur les 8 que compte ce circuit intégré:

Comme à mon habitude, les lampes à droite ne sont là que pour vérifier l'excitation des relais.

Rien d'extra ordinaire et pourtant...

Le système permettra à tour de rôle au bouton poussoir d'envoyer soit l'ordre ON, soit l'ordre OFF.

Mais si entre temps le bandeau à leds s'éteint (via la minuterie), il va falloir appuyer deux fois dessus pour retrouver l'ordre ON.

Alors, réfléchissons....

Si je prévois l'alimentation de ce circuit, comme pour les autres montages, à partir de la carte d'alimentation via le contrôleur RGB, le poussoir sera sur l'ordre OFF au démarrage grâce à une cellule RC sur la broche 15 permettant d'être sûr que c'est bien la sortie N°1 du CD4017 qui est activée.

Mais je pense pouvoir faire plus simple: un seul relais qui s'active en même temps que les leds, qui va inverser la connexion des fils entre ON et OFF.

au final, c'est beaucoup plus simple:

montage de la carte choix des couleurs et fonctions de clignotement... suite

Voilà, l'ensemble des relais accompagnés des diodes de roue libre et toutes les connexions vers l'ULN2804 sont réalisés.

Il ne reste plus qu'à mettre en place les deux CD4017 qui viendront s'interposer entre ce réseau de relais et les deux boutons poussoirs.

On peu voir les câbles bleus qui restent à relier aux sorties des CD4017. En haut, pour le choix des couleurs et en bas pour le choix du mode de clignotement.

montage de la carte choix des couleurs et fonctions de clignotement

§J'ai donc débuté le montage de cette carte qui ne présente aucune difficulté pour le moment.

En haut, la série de 4 relais pour le choix des couleurs, avec les fils de sortie (+ le commun en gris).
Des diodes de roue libre sont montée sur chaque relais et chacun est déjà relié à l'ULN 2804 présent au centre.
A gauche se trouve une résistance de 180ohms entre l'alimentation 12v et les bornes + des relais (une seule résistance puisqu'un seul relais sera activé à la fois). Cette résistance permet d'amener la bonne tension sur la bibine de chaque relais, ceux-ci étant des modèles 5V. Avec cette valeur de résistance, j'obtiens une tension de 5,11V, ce qui est satisfaisant.

Le brochage de l'ULN2804 est vraiment des plus simple. La broche 9 est à relier à la masse puis, face à face on trouve pour chaque sortie (ici en haut, reliée sur la borne - de chaque relais) l'entrée (ici en bas) ou il suffit d'appliquer 12v pour activer la sortie désirée.
Cette activation se fera par l'intermédiaire d'un CD4017 (1 pour les couleur et un autre pour les fonctions). Ceux-ci, avec le poussoir associé, ne sont pas encore présents sur la carte.

En bas, les 4 relais piloteront les fonctions de clignotement, avec le même principe. (ils ne sont pas encore raccorder, mis à par le commun qui est en fait le fils blanc pour le choix de la couleur correspondante.

La carte sera certainement trop grande et je pourrais la recouper.
Finalement, rien de bien complexe jusque là, même si cela fait pas mal de boulot pour juste 2 petits poussoirs, les seuls composants visibles une fois en place pour les utilisateurs.
A suivre...

extracteur de fumées avec eclairage

Avant de poursuivre mes montages et mes expérimentations en Electronique, il devenait utile de concevoir un équipement m'évitant d'inhaler les fumées de soudure.

A partir d'un ventilateur pour ordinateur, j'ai donc branché sur un adaptateur secteur 230V vers 12V ce ventilo par le biais d'un potentiomètre avec une résistance et un transistor.

Un interrupteur (à bascule) permet de mettre en route la ventilation.
Comme vous pouvez le voir, j'y ai ajouté 2 leds blanche de 10mm, branchées sur la même alimentation. L'éclairage peut-être commuter par un second interrupteur.

Pour l'instant, le ventilateur ne fait que dévier les fumées. Il me reste à placer un petit carter et une grille de chaque coté afin de pouvoir y insérer un filtre à charbon.

L'ensemble à été collé au pistolet de colle à chaud.

Vite fait, bien fait et très utile.

Opération à coeur ouvert

Mon bricolage de ce soir consiste donc à souder des petits fils aux bornes des touches de couleurs. L'opération étant délicate, j'en profite pour faire de même pour les fonctions clignotantes.

Ou, l'opération est délicate car j'avais déjà bien fixé l'ensemble avec du scotch pour maintenir les câbles et de la colle à chaud.

Déjà au départ, ce n'est pas facile car les petits œillets, seul endroit qui peuvent être soudés n'offre qu'une surface de l'ordre du millimètre. De plus, un léger vernis vient souvent empêché la soudure de bien coller.

Si on ne fait pas attention, non seulement le contact électrique ne se fait pas, mais à force d'essayé, on fini par abîmer les circuits miniatures.

Alors, avec en plus du scootch par dessus, il devient difficile de faire des soudures qui donnent l'impression que la panne du fer à souder est 10 fois trop grosse.

Ma technique est de gratter auparavant la surface à souder au cutter. (doucement quand même, hein!). d’insérer le câble à souder au travers du trou, ou juste au dessus, puis de déposer une goutte de soudure en insistant suffisamment sur la chauffe préalable de l’œillet puis, de bien laisser refroidir.

La soudure fait contact mais n'a quasi aucune résistance mécanique, si bien qu'il suffit de bouger  2 ou 3 fois le câble pour que la soudure lâche. Dés que possible, il faut donc maintenir ce câble avec de l'autocollant.

Voilà, il m'aura fallu presque 2 heures pour faire cette modification, 2 heures ou j'ai quand même pris mon temps pour ne pas provoquer une panne quelque part.

Avec ces nouveaux câbles, l'alimentation et la sortie vers le bandeau à leds, le déport de toutes les leds, des potentiomètres, du micro, de l’émetteur et du récepteur infrarouge ainsi que du détecteur de présence avec sa led témoin clignotante et du capteur de luminosité, cela fait un joli bordel.

Après quelques test tout est OK. Concernant les futures fonction, couleur et clignotement, j'ai utilisé un fils par couleur. A priori, inutile de déconnecter le fils envoyant l'ordre ON. Cela marche très bien ainsi.

FONCTION COULEUR:

Rouge pour le rouge
Vert pour le vert
Bleu pour le bleu
Blanc pour le .... blanc bien sûr!

Pour choisir une couleur, il faut connecter le fils de la couleur choisi au fils gris

FONCTION CLIGNOTEMENT:

noir pour le Flash
bleu pour le Strobe
jaune pour le Fade
orange pour le Smooth

Pour choisir une fonction, il faut connecter le câble correspondant au fils blanc. Oui, celui permettant de choisir cette même couleur sur le fils gris

(presque) la fin du montage

Après 3 jours de test, l'ensemble fonctionne maintenant merveilleusement bien.

Il me reste juste à réaliser un Y à la sortie afin de pouvoir mettre un second ruban à leds qui fonctionnera en même temps que l'autre, permettant d'augmenter l'éclairement.

Mais avant de mettre l'ensemble en boite, une idée me fais patienter.
Car, j'avais dans l'idée d'ajouter quand même 2 petits poussoirs déportés pour allumer (à l'ancienne) la lumière (un près de la porte d'accès et un au niveau du plan de travail.
Et pourquoi pas au niveau du plan de travail ajouter un poussoir qui permettra de sélectionner une autre couleur.

Franchement, je ne suis pas trop convaincu par les couleurs intermédiaires. Je verrais peut-être ça plus tard mais pour l'heure, mon idée est de pouvoir choisir entre le blanc, le rouge, le vert ou le bleu.

Pour cela, avec un seul bouton, je vais encore me baser sur un CD4017 mais dans un 1er temps, il me faut souder des petits fils sur la télécommande. Alors pendant que j'y suis, pourquoi ne pas prévoir aussi pour les fonctions à clignotement!

Bon, pour les couleurs, ce sont les 4 boutons de la seconde ligne:

Sur la télécommande déporté:

Les points de connexion sont représentés en jaune:
Pour le rouge C doit être relié au 1
Pour le vert C doit être relié au 2
Pour le bleu C doit être relié au 3
Pour le blanc C doit être relié au 4

Bien sûr, l'alimentation de la télécommande devra aussi se faire en même temps.
Voilà ce que ça donne de l'autre coté de cette fine télécommande:

Les connexions 2,3 et 4 sont d'ailleurs déjà soudés. Tant mieux, cela sera d'autant plus simple d'y ajouter des petits câbles.

J'ai une interrogation sur la nécessité de couper temporairement le câble qui relie la fonction ON car par défaut, les 2 bornes de ce bouton sont déjà reliés, c'est à dire qu'en alimentant la télécommande, l'ordre ON est automatiquement envoyé.
Sur le montage déjà réalisé, ce n'est pas le cas dans 2 situations:
Quand l'ordre OFF est envoyé car un inverseur permute le câble qui relie le bouton ON par celui qui relie le bouton OFF.
Quand l'interrupteur crépusculaire détecte suffisamment de lumière: la connexion est rompu jusqu'à ce qu'il fasse nuit.

On verra bien comment cela se comporte. Comme j'utilise des relais 5V bipolaires, (j'en ai acheté un lot de 100), ce n'est pas un soucis s'il faut que je déconnecte le cable reliant le bouton ON.

Concernant l'alimentation: comme mes poussoirs commuteront du 12V qui viendra attaqué la broche clock du CD4017, je peut m'en servir aussi pour alimenter le régulateur de tension en 3V qui fournira le courant à la télécommande.

Voici le schémas de cette fonction:

Le poussoir est situé à gauche avec un anti rebon constitué d'une résistance (R1) et d'un condo (C1).
Le CD4017 qui se met bien sur la 1ère sortie grâce à une autre cellule résistance-condo (R2 et C2).
Les 4 premières sorties du CD4017 vont vers un module de puissance (ULN2904) et la 5ème sortie remet le CD4017 à zéro pour bien reboucler la fonction.
Chaque appuis d'une touche sera matérialisé par un relais. Sur ce schémas, j'y ai ajouté des lampes juste pour vérifier le fonctionnement.

petits réglages

En ajoutant un détecteur de présence qui, en plus de remettre à zéro la temporisation (comme lors de la détection d'un clap), fige le décompte de la minuterie, des bizarreries se sont produites.

La minuterie restait en permanence alimentée si bien que l'extinction se faisait  dans un délais aléatoire, dépendant de laquelle des 10 sorties du CD4017 est active lors de l'allumage.

J'avoue ne plus trop savoir mais j'avais relié une broche de la carte de régulation d'alimentation via le contrôleur RGB directement au 12v pour contrer un dysfonctionnement. Le soucis venait de là et c'est bien étrange que je ne m’aperçoive du soucis que maintenant.
Enfin, c'est définitivement réglé, j'ai relié cette broche sur le 12v de la carte d'alim via le contrôleur.

Le détecteur de présence fonctionne mal quand je l'alimente aussi par cette voie alors qu'en le branchant directement sur le 12v, il remplis très bien son rôle. Si bien que je peux réduire le délais de la temporisation. Entre l'interrupteur à clap et le détecteur de présence, les extinctions non désirées ne sont plus et pourtant, ce détecteur n'est réglé qu'avec un délais de 5 secondes pour les tests. A terme, je le mettrais sur 1 minute.

J'imagine qu'il tire trop sur te transistor qui commande l'alimentation de la temporisation.

Mais ça ne me plait pas de le laisser alimenter en permanence ce détecteur de présence. En pleine journée, je l'entends commuter son relais alors qu'il n'y en a pas besoin puisque l'interrupteur crépusculaire joue bien son rôle.

Il me faut donc commuter son alimentation en même temps que la minuterie. Je vais utiliser pour cela un autre transistor qu'il me reste à choisir.

En effet la fiche technique du détecteur annonce une consommation de 2,6A, ce qui est évidemment énorme pour le transistor 2N2907 qui commande l'alim de la minuterie.

Cette consommation est certainement très inférieure car le détecteur de présence est fait pour commuter des appareils jusqu'à 2,5A. En toute logique, sans véritable charge à commuter (puisque je ne m'en sert que pour balancer des impulsions de 12V sur les broches 13 et 15 du CD4017), sa consommation doit être d'environ 0,1A, à vérifier au multimètre.

Si c'est bien le cas, un simple 2N2222 devrait faire l'affaire.

amélioration de l'interrupteur à clap

Après avoir bien étudié le schémas, je vous propose d'améliorer l'interrupteur à clap MK139 de chez Velleman de manière à pouvoir régler le niveau sonore du micro et et régler le seuil de déclenchement.

Pour cela, il suffit de remplacer 2 résistances par des ajustables.

La première résistance à remplacer est celle située à droite, la R7 (sur le schémas d'origine), d'une valeur de 100Kohms. En augmentant cette valeur, si j'ai bien tout compris, le courant généré par la capsule-micro sera plus forte: les sons plus faibles seront entendus. Je vais tester en retirant cette résistance et en mettant à la place (en l'air pour tester), un ajustable de 500K.

La seconde, à gauche de la photo est la R9 (toujours d'après le schémas du montage) d'une valeur de 100Kohms également. C'est là que le niveau de seuil est réglé pour déclencher ou non le relais.

Cette résistance n'est pas branché sur le + mais sur le -, c'est à dire la tension de référence. Plus cette résistance sera faible, plus le relais sera facilement déclenché.

L'idéal serait de remplacer cette résistance par un ajustable de 100K. Je mettrais ce dont je disposerais.

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Le seuil de déclenchement est déjà bien correcte, cette seconde modification risque de ne pas servir à grand-chose dans mon cas.

Quand à la première modification, permettant d'améliorer "l'écoute" des sons, il n'est pas possible de faire le test à l'arrache. Tant dans le 1er cas, il suffit de mettre une autre résistance en parallèle avec des câbles mini croco pour descendre la valeur de résistance. Il faut bien dessouder celle d'origine pour en mettre une résistance de valeur plus forte.

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Autre amélioration puisque je vais déporter les deux leds, c'est de remplacer celle qui signale le clap par une led verte. Les résistances de limitation me semble un peu juste pour des leds rouges (avec une tension de 12V), mais idéales pour des vertes qui nécessite normalement une résistance plus faible.

Je laisserais donc celle en place pour la led signalant la prise en compte du clap, soit la led LD2 et sa résistance R17. Mais vous pouvez la remplacer si le cœur vous en dit, voir ci-dessous.

résolution du problème sur carte minuterie

Hier, plus rien ne fonctionnait, même après avoir coupé pendant quelques instant le courant.
A priori, je pensais au récepteur IR qui était en défaut, c'est à dire le contrôleur RGB qui aurait grillé.

En vérité, mon soucis à l'extinction était toujours présent, faisant mal fonctionner l'extinction et bloquant de temps à autre le récepteur IR.

Mais en plus, c'est la petite télécommande que j'utilise pour le mode "manuel" qui aurait rendu l'âme.
Comme je m'en servais comme moyen fiable et infaillible pour allume ou éteindre, j'ai bien pensé qu'un truc avait grillé dans mon montage.

Même le changement de pile de cette petite zappette ne changea rien. Elle est bien morte. Bon c'est pas grave j'en ai encore une autre.

Donc une fois cette découverte révélée, l'ensemble se comporte comme avant, avec un fonctionnement que je qualifierais d’insuffisamment fiable.

En fait, le relais bipolaire monté sur l'interrupteur à clap sert d'une part à commuter les fils pour l'ordre ON de la télécommande intégrée au système, et d'autre part, à connecter le 12V et vers l'alimentation de la télécommande (au travers du régulateur 3v) et vers la remise à zéro de la minuterie, sur la broche 15 du CD4017.

Après vérification, j'ai du courant qui se ballade sur ces 2 câbles: au repos: 12v, -1,5V et quand la minuterie est activé du 8v.
Impossible de résoudre le problème autrement qu'en utilisant un pole supplémentaire sur le relais de l'interrupteur à clap pour bien séparer ces deux liaisons.

J'ai essayé d'intercaler une diode entre le pole commuté du relais et la broche 15 du CD4017, sans succès. J'ai aussi essayé avec une résistance, qui améliore le comportement jusqu'à une valeur de 270Kohms. Au delais, la remise à zéro ne fonctionne plus.

Mais avec une résistance de 270Kohms, je trouve le fonctionnement toujours pas assez fiable. Il arrive que le relais qui envoie l'ordre OFF (sur la carte minuteur) colle quelquefois peu et très rapidement.

Comme je ne dispose pas d'un relais 3 poles, j'ai dû ajouter un relais en parallèle à celui déjà en place sur l'interrupteur à clap.

Là, plus de soucis, le fonctionnement est bien fiable: j'entends le relais d'ordre OFF coller franchement et pendant environ 1 seconde.

J'en ai profité pour connecter l'interrupteur crépusculaire, qui ouvre ou ferme tout simplement le câble qui relie l'interrupteur à clap au bouton ON de la télécommande intégrée au montage.

La, pas de soucis de fonctionnement, mis à par une connexion capricieuse qui me reste à fiabiliser par une soudure soignée d'une broche de connexion.

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Mise à jour.
J'ai finalement trouvé le soucis. le transistor 2N2222 ne commutait pas bien le relais, comme s'il était trop faiblard. C'est bizarre car j'avais bien mis la résistance adéquate sur sa base et une diode de roue libre sur les pôles du relais.
Cela fonctionnait de façon ératique et il a finit par ne plus rien commander du tou.

Je l'ai remplacé par un transistor de puissance, un TIP122. à priori, en le commandant directement par la sortie du CD4017, la résistance branchée sur la base du 2N2222 est trop grande pour le TIP122.
En test, cela fonctionne parfaitement et sans échauffement sans aucune résistance.

J'en ai profité pour tester le détecteur de présence qui gèle la minuterie. A priori, ce n'est pas suffisant pour éviter les extinctions non voulu, il faut aussi que ce détecteur remette le compteur CD4017 à zéro, comme pour l'interrupteur à clap

Montage de l'interrupteur crépusculaire

Désireux de pouvoir annuler provisoirement l'effet de l'interrupteur crépusculaire, j'ai ajouté un inverseur qui permet de laisser le système actif quelque soit la luminosité ambiante.

Afin de bien alerter visuellement quand on est dans ce mode, j'ai ajouté une autre led.

Voici le schémas modifié:

Autre modification: la résistance qui commande le relais de puissance, la R4 de 220K branchée à la base du TIP122. Je l'ai remplacé par une résistance de 30Kohms. Le transistor restait inactif avec une telle valeur.

Une autre modification encore: Je ne disposais que de relais 5v pour commuter des basses tensions. J'ai donc ajouté la résistance R8 de 100ohms au travers de l'alimentation du relais.

Les pôles négatifs du relais et de la led verte sont reliés, via l'interrupteur inverseur au dernier transistor, tout comme la led rouge mais avec une diode montée à l'envers, ce qu'il fait que cette led est coupé de la masse.

Un point de connexion relie aussi les deux leds et le relais directement à la masse quand on change la position de l'inverseur.

Dans cette configuration, la led rouge est directement reliée à la masse ainsi que le relais et la led verte parce que ce coup-ci, la diode est dans le bon sens.

La led verte s'allume dès que le relais est excité tandis que la rouge s'allume quand on est en mode forcé. Dans ce mode, ce sont donc les 2 leds qui éclairent en même temps.

Voici le montage de cette petite carte.

Bien déporté pour une future intégration, on retrouve la LDR et l'inverseur. Pour l'heure, je ne sais si je vais aussi devoir déporter les leds.

Ici, mon ombre masque la lumière du plafonnier (et oui la nuit est déjà tombée!) et la carte active le relais et la lumière verte.

Ici, je suis en mode forcé.

Une autre vue en mode détection de lumière.

Test en situation réelle

Après trois jours d'utilisation, j'ai remarqué un petit désagrément et un bug.

Pour les désagréments, en fait, il arrive que bien que présent dans la cuisine, le bandeau à leds s'éteint. En fait cela arrive lorsqu'on ne fait pas de bruit. Rien de surprenant à cela, je me doutais bien que ce phénomène se produirait, c'est pourquoi j'ai prévu d'ajouter un détecteur de présence qui viendra mettre en pause le minuteur. Cela reste à étudier.

Le bug concerne l'ensemble du fonctionnement. De façon non régulière, il arrive que l'ensemble ne fonctionne plus. Plus précisément, la télécommande qui n'envoie plus d'ordre, que ce soit OFF ou ON. J'avais placé un interrupteur qui vient couper l'alimentation général de l'ensemble (sur le secteur 230V). Quand je coupe brièvement le courant, l'ensemble refonctionne.

Pour résoudre mon problème de relais qui ne colle pas assez longtemps pour envoyer la commande OFF et alimenter en même temps la télécommande, comme précisé précédemment, je vais monter le relais en bistable puisqu'un des pôles commun le 12 V, il me suffit de relié la patte qui commute lorsque le relais colle à sa patte d'alimentation.

Mais comme c'est un inverseur, l'autre patte donne du 12V au repos. Je peux donc m'en servir pour alimenter l'interrupteur à clap. Ainsi, quand l'ordre OFF est lancé, l'interrupteur à clap n'est momentanément plus alimenté.

Cela permettra de le réinitialiser (au cas ou le bug vienne de la) et cela évitera que l'interrupteur à clap entende le bruit du relais et qu'il allume à nouveau alors qu'on veut éteindre.

Du coup, il est peu probable que je puisse monter ce relais en bistable car il risque de ne plus jamais décoller si j'utilise un 12v directe de l'alimentation. Je vais donc faire un choix entre ces 2 modifications.

Par contre, il me faut vérifier que ce 12V commuté soit bien présent quand la carte relais n'est pas alimentée,c'est à dire quand les leds sont éteintes sinon, cela va être dur d'allumer la lumière!

Une connexion supplémentaire est donc à prévoir puisque l'ensemble de la carte minuteur est alimenté avec la carte d'alim via contrôleur RGB

Assemblage général

Après avoir vérifié que tout fonctionnait correctement, j'ai remplacé les fils provisoires (avec fiche croco) par de fermes soudures et relier ensemble l'interrupteur à Clap, le régulateur de tension de 3v, la télécommande et la carte temporisateur.

A gauche l'interrupteur à claps, à droite la carte minuteur (ou temporisateur, c'est comme on veut) et en dessous, à peine visible, la télécommande. Au dessus, emballé dans du carton, c'est le régulateur.

Ci-dessous, c'est la carte minuteur ou il en ressort finalement de l'ensemble que l'alimentation, à connecter à ma carte d'alim via le contrôleur RGB et la leds émettrice.

Et voici l'interrupteur à claps. On voit le relais 12v bipolaire échangé avec celui d'origine, un monopolaire 12v qui pouvait commuter du 230v.

Il en ressort l'alimentation directe en 12v et le micro que j'ai dû déporter car en collant les relais ont tendance à faire assez de bruit pour activer la carte.

J'ai testé aussi avec l'alimentation via le contrôleur RGB pour alimenter la carte minuteur. Aucun soucis.

Cependant, malgré mes améliorations, je retrouve mon soucis de relais qui colle trop vite pour envoyer l'ordre OFF.

un peu pressé de mettre l'ensemble en utilisation, je relie un point donnant 12v quand la carte minuteur est alimenté vers l'alimentation du régulateur qui doit donner le jus à la télécommande.

Ainsi, le fonctionnement est parfait, provisoirement.

Car dans mon idée, alimenter ce régulateur durant toute la période de fonctionnement du minuteur est du gaspillage énergétique (même si je chipote, parce que ça ne va vraiment pas bien loin).

Il s'agit peut-être d'un faux contact quelque part. Bizarre, cela a fonctionné plusieurs fois!!!

Pour que cela fonctionne comme je le voudrais, j'ai plusieurs solutions.

J'ai testé en réduisant la valeur de la résistance de base du transistor qui pilote le relais, mais ça ne vient pas de là.

Ajouter une capa et une résistance sur l'alimentation du relais. Pas sûr que cela change quoi que ce soit.

La meilleures solution, et la plus facile: comme le relais commute du 12v sur l'un de ses pôles, le monter en bistable en reliant le 12v commuté sur son alimentation.

Si ça ne fonctionne toujours pas alors le problème n'est pas un soucis d'excitation du relais.

Mais voilà, même si je ne parviens pas à résoudre ce soucis, l'ensemble est opérationnel, mise à par la carte interrupteur crépusculaire qui me reste à concevoir.

En attendant, je prévoit son futur emplacement et je vais m'atteler à tout mettre en boite proprement.

Mise à jour du schémas général

Avec modifications en sortie du CD4017 permettant de résoudre le problème de l'ordre OFF à cause du relais ne collant pas assez longtemps.

J'en ai profité pour virtualiser le schémas de l'alimentation à partir du contrôleur RGB dans Isis (c'est mieux que sur papier) et ainsi l'ajouter au schémas général.

montage de la carte temporisateur

Elle est beaucoup plus simple que la précédente que je reprendrais une fois que tout sera ok.

On voit l'oscillateur avec le NE555 déjà monté dessus, au milieu le support pour le CD4017, le potard qui va permettre de regler le temps d'extinction et en haut le support pour le relais, avec déjà la diode de roue libre bien connectée dans le bon sens.

Comme mon relais se commande en 5v et que je dispose de 12v, une petite résistance vient appliquer la bonne tension de commande du relais.

Ca s'étoffe pas mal une fois tout en place. sur la gauche, les 2 fils jaunes vont vers l'interrupteur à claps. C'est en fait le fils qui va commuter sur la télécommande l'ordre ON.

On retrouve d'ailleurs en haut les fils de la télécommande, le jaune, l'orange et entre les 2, le marron (commun). Les 2 autres fils (rouge et noir) permettent de commuter le 3V alimentant la télécommande, soit par le relais que l'on voit ici sur la carte temporisateur, soit par celui de l'interrupteur à claps (via les deux fils rouge et noir également se trouvant en bas de la carte avec une fiche rouge).

Ca ne fonctionne pas du premier coup et c'est galère avec les fils provisoires de savoir si cela tourne rond. J'ai donc ajouté une led rouge connecté via sa résistance chutrice sur la sortie du NE555. Comme cela, la led clignote au rythme de l’oscillateur.

Cela m'a permis de voir le soucis. Le relais colle bien après la temporisation, pas l'ordre off n'est pas envoyé assez franchement.

J'ai vraiment galéré car mon multimètre à rendu l'âme.

Après une nouvelle acquisition, je test ce relais qui consommerait donc 65mA, beaucoup trop pour la sortie du CD4017.

J'ai donc ajouté (en bas à droite de la carte) un transistor commandé par le compteur-décompteur via une résistance de 10K. C'est beaucoup mieux, mais cela ne fonctionne toujours pas!!! Grrrr!!!

En testant encore avec de petits fils, je me rends compte que cela doit venir du relais qui ne colle pas assez longtemps.

Pour régler ce problème, la solution semble simple: relier tout simplement la dernière sortie du CD4017 sur sa broche 13.

Mais cette sortie n°10 est déjà reliée au transistor qui commande le relais et la broche 13 doit être connectée à la masse pour que le compteur fonctionne.

Je dois donc relier la broche 13 à la masse avec une résistance suffisante (10k) et relier la dernière sortie avec une diode entre cette résistance et la broche 13 du CD4017 afin que cette dernière sortie reste active, jusqu'à la coupure de l'alimentation causé par l'ordre OFF.

Voilà ce que cela donne sur mon shcémas remis à jour (les liaisons de ces modifications sont dessinées en bleu).

Le programme Isis me dit que c'est comme cela que ça fonctionnera! A tester ce soir

intégration de la télécommande

Je l'avais déjà fait à l'arrache mais comme expliqué précédemment avec un contrôleur RGB dont la télécommande ne disposait qu'une touche bascule pour les fonctions ON et OFF, ce qui posait problème pour mon projet.

Revoici donc cette manip avec cette fois la bonne télécommande.

Elle est tout aussi plate que l'autre.

Par contre, elle a beaucoup plus de piste carbone, qui ne peuvent être soudées. En suivant leur parcours à partir du bouton ON et OFF je fini par trouver des points de liaison en cuivre ou  je pourrais souder des petits fils.

Le marron est le commun, qu'il faut contacter avec le jaune pour envoyer l'ordre ON ou avec le orange pour l'ordre OFF.

Pour souder les fils qui relieront mon régulateur de 3V en remplacement de la pile bouton, c'est évidement beaucoup plus simple, tout comme les fils pour allonger les pattes de la diode émettrice.

interrupteur crepusculaire

voici le détail du schémas de l'interrupteur crépusculaire, repris de chez sonelec-music

Pour cet exemple, j'ai ajouté un petit relais inverseur car je soupçonne des soucis. En effet ce montage est destiné à commander un relais qui pourra aussi être commandé par l'alimentation récupérée à partir du contrôleur RGB. Mais par cette dernière, il me semble que je ne pourrais avoir qu'une commutation sur le +12v alors qu'on peut dire qu'avec l'interrupteur crépusculaire, c'est la masse qui est commuté avec ce schémas.
J'aurais pu modifier le type de transistor, mais je je suis pas sûr de mon coup.
Bref, on verra-bin

complément du principe général

Mais que se passe-t-il quand on allume le bandeau à leds autrement qu'avec un bruit sec? Hummm!

Je peux le faire avec la télécommande d'origine, avec mon smartphone ou, en prévision, avec un bouton poussoir déporté.

Ces autres commandes peuvent se schématiser:
En ce qui concerne le poussoir déporté par un simple poussoir qui j'ai donc ajouté sur le schéma général, en parallèle et en amont du relais de l'interrupteur à claps. Ce bouton activera le relai comme s'il y avait un bruit de detecté.

En ce qui concerne les commandes directe par infrarouge, l’allumage directe du bandeau à leds alimente aussi l'ensemble. Il n'y a rien à ajouter mais pour la suite, une commande directe par infrarouge sera schématisé par le même bouton poussoir décrit plus haut.
Car oui, il y a autre chose à ajouter: avec ce système, la lumière va s'allumer pour chaque bruit, même en pleine journée ensoleillée (même si en ce moment, cela devient rare).

Il faut donc y ajouter un détecteur crépusculaire. Ce dernier va désactiver l'interrupteur à claps lorsqu'il y a une lumière ambiante suffisante.

Cependant, pour que la prolongation de la minuterie soit efficiente lorsqu'on allume malgré tout le bandeau à leds par infrarouge ou bouton poussoir, il faut que l'interrupteur à claps se réactive lorsque le bandeau à leds est allumé alors qu'il fait jour.

J'ai schématisé cette fonction en ajoutant une commutation en série après le poussoir qui schématise l'activation du relais de l'interrupteur à claps.
Cette commutation est assurée par un relais qui sera excité à deux occasions:

Quand il fait nuit (sur la carte interrupteur crépusculaire avec une LDR) et par un branchement directe sur la carte d'alimentation qui fournit du jus quand le bandeau à leds est allumé.

Théoriquement, d'après Isis, cela fonctionne parfaitement: l'ensemble se mets en marche par le poussoir schématisant un ordre d'allumage par infrarouge ou par bouton poussoir par contre, un bruit sec n'allume pas l'ensemble s'il fait jour.

reprise à neuf du projet

Je découvre Proteus, logiciel qui permet de faire des schémas électroniques avec comme avantage de pouvoir les tester, de mettre des appareils de mesures virtuels et de faire un exemple de typon, avec placement automatique des composants et un autoroutage.

Vraiment superbe.

Bon, comme ça se complique et que j'aimerais mettre l'ensemble en oeuvre rapidement, je vais aller à la simplification en ne mettant pas pour l'instant de bargraph car c'est ce qui démultiplie le nombre de composants (et de soudures ainsi que l'augmentation de risque d'erreurs).

voilà donc sous Isis, le sous programme permettant de réaliser les schémas fonctionnels le plan général:

Fonctionnement impecable sous Isis. ça évite de souder des erreurs et de perdre beaucoup de temps.

sur ce schémas, la carte fournissant l'alimentation à l'ensemble quand le bandeau à leds est allumé est comprise dans l'ensemble contrôleur RGB.

EXPLICATIONS:

Ici, l'allumage du bandeau à leds est assuré uniquement  par l'interrupteur clap. Quand il détecte un bruit sec, par l'intermédiaire d'un relais bipolaire, il envoie  une impulsion de 12v vers le régulateur 3V ainsi qu'une impulsion de 12v vers le CD4017.

La 1ère impulsion alimente le régulateur qui va du coup ressortir brièvement 3volts vers la télécommande. Dans cet état, au repos, le bouton ON de celle-ci est déjà connecté par un relais avec le commun. En conséquence, la télécommande envoie l'ordre ON par infrarouge vers le contrôleur RGB: le bandeau à leds s'allume (sauf s'il l'est déjà).
Grâce à la carte d'alimentation, cette action fournit l'alimentation à la carte minuterie qui va commencé faire son décompte sur le CD4017 à la fréquence de l’oscillateur constitué du NE555.

La seconde impulsion va vers la broche 15 du CD4017 qui, sans cela est connecté à la masse. En recevant cette impulsion, le compteur est remis à zéro. L'action n'a pas d'effet à l'allumage du bandeau à leds mais qui il y est déjà, cela permet au minuteur de repartir à zéro à chaque fois qu'un bruit sec est détecté. Grosso-modo, la minuterie qui éteindra le bandeau à leds ne débutera véritablement que lorsque plus aucun bruit ne sera détecté durant le temps de minuterie.

A la fin de cette période, la dernière sortie du CD4017 envoie, via un relais bipolaire,  une impulsion de 12v sur le régulateur 3V et inverse le branchement des boutons pour que ce soit la touche OFF qui soit connectée au commun. L'ordre OFF est donc envoyé en infrarouge au contrôleur RGB qui éteint le bandeau à leds. Celui-ci n'étant plus allumé, la carte d'alimentation coupe donc l'alimentation de l'ensemble (mis à part l'interrupteur à Clap qui lui, reste actif).


Revoici le détail du temporisateur, sous ISIS:

Modification de l'oscilateur

Quelque chose ne tourne pas rond.

En principe, quand une sortie du CD4017 change d'état, la sortie suivante s'active presque aussitôt.
Là, ce n'est pas le cas, il y a une période entre chaque sortie. en clair, je constate une période de temps ou plus aucune de mes leds de test n'est allumée.

Procédons par étape. Je vais déjà faire un test avec mes bargraphs en le branchant provisoirement au CD4017. Ca réduira le nombre de fils provisoire pour test et j'utiliserai donc les véritables leds finales - et oui, ce n'est pas impossible que celle dont je me sert en test soient trop gourmandes.

Ensuite, je vais modifier l'oscillateur.
En effet, le schémas utilisé pour monter le NE555 en astable me semble pas correct du point de vu des valeurs des résistances.Dans le schémas précédent, la valeur de la résistance R1 devrait être deux fois supérieures à la valeur de R2.

J'ai bien potassé la chose sur cette page exhaustive du NE555:  sam.electro

Ici, c'est Ra et Rb, mais peut importe. Le schémas est relativement simple. Pour rester dans la simplification, je vais constituer Rb en mettant en série une résistance et un potentiomètre.

(je vais abandonner mon réseau de condensateurs sélectionnable par Dip-Switch car même si cela marche en théorie, cela accentue mon problème quand j'en sélectionne 1 ou plusieurs.

Pour les valeurs, je me base sur ce tableau de calcul: ICI, donc en astable simple

avec
R1: 10K
R2: 10K
C1: 22uF
et RV 1Mohms
cela me donnera avec le potentiomètre à zéro:
Temps total d'1 impulsion 0,45secondes soit, après 20 impulsion: tempo d'environ 9 secondes

et quand RV est au maxi soit 1Mohms
Temps total d'1 impulsion 30,9secondes soit, après 20 impulsion: tempo d'environ 10mn

A part en rythme rapide, j'ai un niveau haut et un niveau bas avec un temps relativement équivalent alors que précédemment, j'avais un niveau haut très important par rapport au moment ou la sortie restait à 0v.

Début de montage du minuteur: l'oscilateur

J'ai commencé à souder à la chaine les supports pour le NE555 (faisant office d’oscillateur), au milieu, les 3 supports pour les 3 compteurs décimal CD4017, un 4ème support pour le CD4081 (porte logique pour chaîner les 3 compteurs) et en haut, bien en ligne, les 3 supports 18 broches pour les ULN2803.

Réalisation de l’oscillateur.

Basé donc sur un NE555 (j'en ai plein en stock!!) il va generer des impulsions à un rythme régulier qu'il sera possible de faire varier.

Mais c'est trop galère de faire les soudures puis de se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Car quand c'est fait, il faut trouver la jonction qui ne se fait pas bien ou la jonction qui ne devrait pas faire contact.
Le mieux est de tout câbler avec des fils provisoire (type fiche crocodile), et de progressivement remplacer ces fils par un vrai montage par soudure.
Finalement, on perd beaucoup de temps (et de cheveux) à vouloir aller trop vite!

Le schémas,( comme on en trouve beaucoup sur le net) dont je me suis inspiré proposait une résistance variable sur la broche 5 du NE555 afin d'ajuster la vitesse des impulsions.

Mais cela me semblais insuffisant et je craignais de devoir dessouder-ressouder condensateurs et résistance si à l'usage l'ensemble va trop vite ou trop lentement.

Et oui car à la base, c'est une minuterie qui s'activera avec la dernière led, soit au bout de 20 impulsions, étant entendu que je table sur environ 2 à 5 minutes.

Utiliser de gros condensateurs n'est pas recommandé, peu fiable surtout dans le temps. L'idée m'est alors venu et tombant sur un sélecteur Dip-Switch de coupler en parallèle plusieurs condensateur de capacité moyenne (220uF) que je peut connecter ou non grâce à ce sélecteur (en rouge sur la photo).
Bien sur, je peux affiner le réglage avec la résistance variable (en bleu sur la photo).
Je suis parer avec ce montage à toutes les éventualités.

Ah, j'oubliais!! Je fais tous mes tes avec un adaptateur secteur mais ce montage sera bien sûr alimenté avec ma précédente réalisation, l'alimentation via le contrôleur RGB.

Il est bien temps d'en faire le test non!

C'est un peut le foutoir vu comme cela, mais cela fonctionne très bien. Quand j'allume le ruban RGB, ma petite led de test, branchée sur l'oscilateur clignote bien avec un éclairage optimum, même en abaissant la luminosité du ruban à leds au maxi ou en enclenchant un mode clignotant

Le schémas generale me semble correcte cependant, il va y avoir un autre inconvenant: Les Leds s'allumeront, même en pleine journée.

Une carte additionnelle est donc à prévoir afin de couper les effet de l'interrupteur clap en fonction de la luminosité.

Yesss, ça me botte tout ça!

Autre soucis, en toute fin du schemas.

Chaque led des bargraphs sera piloté via un circuit integré ULN2803 (réseau darlington).
Comme je ne veux pas qu'une petite lumière qui bouge, comme un chenillard mais plutôt toute une rangée qui s'éclaire avec progressivement une led qui s'éteint, j'avais imaginé relier toutes les leds entre elles avec l'interposition d'une diode soit, 19 diodes pour 20 leds.

Seulement voilà, bien que je me soit dégoté des diodes avec une faible perte d'intensité, les 1N60 (environ 0,3V par diode au lieux de 0,7v pour des diode de commutation classiques), j'arrive après la 19ème led à une chute de tension de 5,7 volts.

J'y ai passé du temps mais j'ai trouvé la solution.
Après vérification, le ULN2803 peut supporter jusqu'à 500 mA. Dans le pire de mes cas, pour la première sortie, j'ai 20 leds à 20mA soit 400mA.

Les sorties de l'ULN2803 s'active avec du 5volt (pouvant supporter jusqu'à 30v).

Donc j'espère que tout se passera bien en reliant les entrée avec mes diodes.
J'ai environ 11,5V en entrée, donc pour la 1ère broche de commande. pour la dernière, la 20ème  (soit la 4ème du 3ème ULN2803, vous suivez!!!) j'aurais 11,5-(0,3 x 19) = 5,8V.

Ouff, c'est juste mais ça passe!!!

Finalisation de la carte d'alimentation à partir du contrô leur RGB

J'ai donc achevé le montage de cette carte. Après plusieurs test, elle est pleinement opérationnelle en testant avec une led verte (et sa résistance associée).

J'obtiens un peu moins de 11V à la sortie quelque soit la couleur choisie et ce, en reliant le - de la led au pôle négatif sortant du contrôleur RGB.

Par contre, en reliant cette dernière directement au pôle négatif de l'alimentation, donc avant le contrôleur, j'obtiens 11,5V. Je vais donc devoir modifier la fiche de branchement pour tirer un fils négatif supplémentaire.


Cependant, 2 situations vont poser problème, bien qu'elle se produiront rarement.

1. Quand l'un des modes clignotant est sélectionné
2. Quand on abaisse la luminosité d'éclairage (la tension chute).

Les leds changent bien de couleur automatiquement, mais la sortie d'alimentation varie assez fortement, trop pour alimenter des circuits intégrés sans les perturber.

 La variation va de 3 à 11 volts, avec surement des passages à 1,5v, voir moins.

J'ai donc ajouter une RC (résistance + gros condensateur qui forment une sorte de petit temporisateur.

Ainsi, j'obtiens une variation de l'alimentation d'environ 4,5 à 8 volts, ce qui est déjà bien mieux.

Du coup ma plaque de montage est trop petite, surtout vu la taille du condensateur. J'en conçois donc une seconde.

Ce sera peut-être suffisant, mais, par défit surement, je veut une alimentation mieux stabilisée.

J'ajoute donc un régulateur de tension sur cette alimentation.

Je le sais, je vais forcément perdre 3v puisque j'utilise un LM317, mais j'aurais une tension bien régulée.

Je calcule donc la valeur des 2 résistances pour fixer une tension de sortie de 2V.

Étrangement, la tension continue de varier quand même, mais beaucoup moins.

Je poursuis en intercalant une résistance en sortie afin d'obtenir cette fois une intensité (presque) régulée de 0,7A (voir un peu plus) qui servira à commander un transistor 2n2222 qui lui, va commuter le 12 volts repris directement de l'alimentation.

Le travail ne semble pas très propre car j'ai du modifier plusieurs fois (et puis je veux toujours faire trop serré!!!). Mais ça fonctionne. Mon voltmètre m'indique en sortie une tension variant très peu: 11,4 à 11,6V.

J'ai réglé le problème causé par les modes clignotants et, sans rien faire de plus, la chute de tension qui survenait en abaissant la luminosité du ruban à leds.

A l'oeil, ma petite led de test reste bien allumée de façon fixe.

Prochaine étape, le circuit de la minuterie réglable et de commande des bargraphs

Schémas de principe de l'ensemble

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