résolution du problème sur carte minuterie

Hier, plus rien ne fonctionnait, même après avoir coupé pendant quelques instant le courant.
A priori, je pensais au récepteur IR qui était en défaut, c'est à dire le contrôleur RGB qui aurait grillé.

En vérité, mon soucis à l'extinction était toujours présent, faisant mal fonctionner l'extinction et bloquant de temps à autre le récepteur IR.

Mais en plus, c'est la petite télécommande que j'utilise pour le mode "manuel" qui aurait rendu l'âme.
Comme je m'en servais comme moyen fiable et infaillible pour allume ou éteindre, j'ai bien pensé qu'un truc avait grillé dans mon montage.

Même le changement de pile de cette petite zappette ne changea rien. Elle est bien morte. Bon c'est pas grave j'en ai encore une autre.

Donc une fois cette découverte révélée, l'ensemble se comporte comme avant, avec un fonctionnement que je qualifierais d’insuffisamment fiable.

En fait, le relais bipolaire monté sur l'interrupteur à clap sert d'une part à commuter les fils pour l'ordre ON de la télécommande intégrée au système, et d'autre part, à connecter le 12V et vers l'alimentation de la télécommande (au travers du régulateur 3v) et vers la remise à zéro de la minuterie, sur la broche 15 du CD4017.

Après vérification, j'ai du courant qui se ballade sur ces 2 câbles: au repos: 12v, -1,5V et quand la minuterie est activé du 8v.
Impossible de résoudre le problème autrement qu'en utilisant un pole supplémentaire sur le relais de l'interrupteur à clap pour bien séparer ces deux liaisons.

J'ai essayé d'intercaler une diode entre le pole commuté du relais et la broche 15 du CD4017, sans succès. J'ai aussi essayé avec une résistance, qui améliore le comportement jusqu'à une valeur de 270Kohms. Au delais, la remise à zéro ne fonctionne plus.

Mais avec une résistance de 270Kohms, je trouve le fonctionnement toujours pas assez fiable. Il arrive que le relais qui envoie l'ordre OFF (sur la carte minuteur) colle quelquefois peu et très rapidement.

Comme je ne dispose pas d'un relais 3 poles, j'ai dû ajouter un relais en parallèle à celui déjà en place sur l'interrupteur à clap.

Là, plus de soucis, le fonctionnement est bien fiable: j'entends le relais d'ordre OFF coller franchement et pendant environ 1 seconde.

J'en ai profité pour connecter l'interrupteur crépusculaire, qui ouvre ou ferme tout simplement le câble qui relie l'interrupteur à clap au bouton ON de la télécommande intégrée au montage.

La, pas de soucis de fonctionnement, mis à par une connexion capricieuse qui me reste à fiabiliser par une soudure soignée d'une broche de connexion.

-----

Mise à jour.
J'ai finalement trouvé le soucis. le transistor 2N2222 ne commutait pas bien le relais, comme s'il était trop faiblard. C'est bizarre car j'avais bien mis la résistance adéquate sur sa base et une diode de roue libre sur les pôles du relais.
Cela fonctionnait de façon ératique et il a finit par ne plus rien commander du tou.

Je l'ai remplacé par un transistor de puissance, un TIP122. à priori, en le commandant directement par la sortie du CD4017, la résistance branchée sur la base du 2N2222 est trop grande pour le TIP122.
En test, cela fonctionne parfaitement et sans échauffement sans aucune résistance.

J'en ai profité pour tester le détecteur de présence qui gèle la minuterie. A priori, ce n'est pas suffisant pour éviter les extinctions non voulu, il faut aussi que ce détecteur remette le compteur CD4017 à zéro, comme pour l'interrupteur à clap

Montage de l'interrupteur crépusculaire

Désireux de pouvoir annuler provisoirement l'effet de l'interrupteur crépusculaire, j'ai ajouté un inverseur qui permet de laisser le système actif quelque soit la luminosité ambiante.

Afin de bien alerter visuellement quand on est dans ce mode, j'ai ajouté une autre led.

Voici le schémas modifié:

Autre modification: la résistance qui commande le relais de puissance, la R4 de 220K branchée à la base du TIP122. Je l'ai remplacé par une résistance de 30Kohms. Le transistor restait inactif avec une telle valeur.

Une autre modification encore: Je ne disposais que de relais 5v pour commuter des basses tensions. J'ai donc ajouté la résistance R8 de 100ohms au travers de l'alimentation du relais.

Les pôles négatifs du relais et de la led verte sont reliés, via l'interrupteur inverseur au dernier transistor, tout comme la led rouge mais avec une diode montée à l'envers, ce qu'il fait que cette led est coupé de la masse.

Un point de connexion relie aussi les deux leds et le relais directement à la masse quand on change la position de l'inverseur.

Dans cette configuration, la led rouge est directement reliée à la masse ainsi que le relais et la led verte parce que ce coup-ci, la diode est dans le bon sens.

La led verte s'allume dès que le relais est excité tandis que la rouge s'allume quand on est en mode forcé. Dans ce mode, ce sont donc les 2 leds qui éclairent en même temps.

Voici le montage de cette petite carte.

Bien déporté pour une future intégration, on retrouve la LDR et l'inverseur. Pour l'heure, je ne sais si je vais aussi devoir déporter les leds.

Ici, mon ombre masque la lumière du plafonnier (et oui la nuit est déjà tombée!) et la carte active le relais et la lumière verte.

Ici, je suis en mode forcé.

Une autre vue en mode détection de lumière.

Test en situation réelle

Après trois jours d'utilisation, j'ai remarqué un petit désagrément et un bug.

Pour les désagréments, en fait, il arrive que bien que présent dans la cuisine, le bandeau à leds s'éteint. En fait cela arrive lorsqu'on ne fait pas de bruit. Rien de surprenant à cela, je me doutais bien que ce phénomène se produirait, c'est pourquoi j'ai prévu d'ajouter un détecteur de présence qui viendra mettre en pause le minuteur. Cela reste à étudier.

Le bug concerne l'ensemble du fonctionnement. De façon non régulière, il arrive que l'ensemble ne fonctionne plus. Plus précisément, la télécommande qui n'envoie plus d'ordre, que ce soit OFF ou ON. J'avais placé un interrupteur qui vient couper l'alimentation général de l'ensemble (sur le secteur 230V). Quand je coupe brièvement le courant, l'ensemble refonctionne.

Pour résoudre mon problème de relais qui ne colle pas assez longtemps pour envoyer la commande OFF et alimenter en même temps la télécommande, comme précisé précédemment, je vais monter le relais en bistable puisqu'un des pôles commun le 12 V, il me suffit de relié la patte qui commute lorsque le relais colle à sa patte d'alimentation.

Mais comme c'est un inverseur, l'autre patte donne du 12V au repos. Je peux donc m'en servir pour alimenter l'interrupteur à clap. Ainsi, quand l'ordre OFF est lancé, l'interrupteur à clap n'est momentanément plus alimenté.

Cela permettra de le réinitialiser (au cas ou le bug vienne de la) et cela évitera que l'interrupteur à clap entende le bruit du relais et qu'il allume à nouveau alors qu'on veut éteindre.

Du coup, il est peu probable que je puisse monter ce relais en bistable car il risque de ne plus jamais décoller si j'utilise un 12v directe de l'alimentation. Je vais donc faire un choix entre ces 2 modifications.

Par contre, il me faut vérifier que ce 12V commuté soit bien présent quand la carte relais n'est pas alimentée,c'est à dire quand les leds sont éteintes sinon, cela va être dur d'allumer la lumière!

Une connexion supplémentaire est donc à prévoir puisque l'ensemble de la carte minuteur est alimenté avec la carte d'alim via contrôleur RGB

Assemblage général

Après avoir vérifié que tout fonctionnait correctement, j'ai remplacé les fils provisoires (avec fiche croco) par de fermes soudures et relier ensemble l'interrupteur à Clap, le régulateur de tension de 3v, la télécommande et la carte temporisateur.

A gauche l'interrupteur à claps, à droite la carte minuteur (ou temporisateur, c'est comme on veut) et en dessous, à peine visible, la télécommande. Au dessus, emballé dans du carton, c'est le régulateur.

Ci-dessous, c'est la carte minuteur ou il en ressort finalement de l'ensemble que l'alimentation, à connecter à ma carte d'alim via le contrôleur RGB et la leds émettrice.

Et voici l'interrupteur à claps. On voit le relais 12v bipolaire échangé avec celui d'origine, un monopolaire 12v qui pouvait commuter du 230v.

Il en ressort l'alimentation directe en 12v et le micro que j'ai dû déporter car en collant les relais ont tendance à faire assez de bruit pour activer la carte.

J'ai testé aussi avec l'alimentation via le contrôleur RGB pour alimenter la carte minuteur. Aucun soucis.

Cependant, malgré mes améliorations, je retrouve mon soucis de relais qui colle trop vite pour envoyer l'ordre OFF.

un peu pressé de mettre l'ensemble en utilisation, je relie un point donnant 12v quand la carte minuteur est alimenté vers l'alimentation du régulateur qui doit donner le jus à la télécommande.

Ainsi, le fonctionnement est parfait, provisoirement.

Car dans mon idée, alimenter ce régulateur durant toute la période de fonctionnement du minuteur est du gaspillage énergétique (même si je chipote, parce que ça ne va vraiment pas bien loin).

Il s'agit peut-être d'un faux contact quelque part. Bizarre, cela a fonctionné plusieurs fois!!!

Pour que cela fonctionne comme je le voudrais, j'ai plusieurs solutions.

J'ai testé en réduisant la valeur de la résistance de base du transistor qui pilote le relais, mais ça ne vient pas de là.

Ajouter une capa et une résistance sur l'alimentation du relais. Pas sûr que cela change quoi que ce soit.

La meilleures solution, et la plus facile: comme le relais commute du 12v sur l'un de ses pôles, le monter en bistable en reliant le 12v commuté sur son alimentation.

Si ça ne fonctionne toujours pas alors le problème n'est pas un soucis d'excitation du relais.

Mais voilà, même si je ne parviens pas à résoudre ce soucis, l'ensemble est opérationnel, mise à par la carte interrupteur crépusculaire qui me reste à concevoir.

En attendant, je prévoit son futur emplacement et je vais m'atteler à tout mettre en boite proprement.

Mise à jour du schémas général

Avec modifications en sortie du CD4017 permettant de résoudre le problème de l'ordre OFF à cause du relais ne collant pas assez longtemps.

J'en ai profité pour virtualiser le schémas de l'alimentation à partir du contrôleur RGB dans Isis (c'est mieux que sur papier) et ainsi l'ajouter au schémas général.

montage de la carte temporisateur

Elle est beaucoup plus simple que la précédente que je reprendrais une fois que tout sera ok.

On voit l'oscillateur avec le NE555 déjà monté dessus, au milieu le support pour le CD4017, le potard qui va permettre de regler le temps d'extinction et en haut le support pour le relais, avec déjà la diode de roue libre bien connectée dans le bon sens.

Comme mon relais se commande en 5v et que je dispose de 12v, une petite résistance vient appliquer la bonne tension de commande du relais.

Ca s'étoffe pas mal une fois tout en place. sur la gauche, les 2 fils jaunes vont vers l'interrupteur à claps. C'est en fait le fils qui va commuter sur la télécommande l'ordre ON.

On retrouve d'ailleurs en haut les fils de la télécommande, le jaune, l'orange et entre les 2, le marron (commun). Les 2 autres fils (rouge et noir) permettent de commuter le 3V alimentant la télécommande, soit par le relais que l'on voit ici sur la carte temporisateur, soit par celui de l'interrupteur à claps (via les deux fils rouge et noir également se trouvant en bas de la carte avec une fiche rouge).

Ca ne fonctionne pas du premier coup et c'est galère avec les fils provisoires de savoir si cela tourne rond. J'ai donc ajouté une led rouge connecté via sa résistance chutrice sur la sortie du NE555. Comme cela, la led clignote au rythme de l’oscillateur.

Cela m'a permis de voir le soucis. Le relais colle bien après la temporisation, pas l'ordre off n'est pas envoyé assez franchement.

J'ai vraiment galéré car mon multimètre à rendu l'âme.

Après une nouvelle acquisition, je test ce relais qui consommerait donc 65mA, beaucoup trop pour la sortie du CD4017.

J'ai donc ajouté (en bas à droite de la carte) un transistor commandé par le compteur-décompteur via une résistance de 10K. C'est beaucoup mieux, mais cela ne fonctionne toujours pas!!! Grrrr!!!

En testant encore avec de petits fils, je me rends compte que cela doit venir du relais qui ne colle pas assez longtemps.

Pour régler ce problème, la solution semble simple: relier tout simplement la dernière sortie du CD4017 sur sa broche 13.

Mais cette sortie n°10 est déjà reliée au transistor qui commande le relais et la broche 13 doit être connectée à la masse pour que le compteur fonctionne.

Je dois donc relier la broche 13 à la masse avec une résistance suffisante (10k) et relier la dernière sortie avec une diode entre cette résistance et la broche 13 du CD4017 afin que cette dernière sortie reste active, jusqu'à la coupure de l'alimentation causé par l'ordre OFF.

Voilà ce que cela donne sur mon shcémas remis à jour (les liaisons de ces modifications sont dessinées en bleu).

Le programme Isis me dit que c'est comme cela que ça fonctionnera! A tester ce soir

intégration de la télécommande

Je l'avais déjà fait à l'arrache mais comme expliqué précédemment avec un contrôleur RGB dont la télécommande ne disposait qu'une touche bascule pour les fonctions ON et OFF, ce qui posait problème pour mon projet.

Revoici donc cette manip avec cette fois la bonne télécommande.

Elle est tout aussi plate que l'autre.

Par contre, elle a beaucoup plus de piste carbone, qui ne peuvent être soudées. En suivant leur parcours à partir du bouton ON et OFF je fini par trouver des points de liaison en cuivre ou  je pourrais souder des petits fils.

Le marron est le commun, qu'il faut contacter avec le jaune pour envoyer l'ordre ON ou avec le orange pour l'ordre OFF.

Pour souder les fils qui relieront mon régulateur de 3V en remplacement de la pile bouton, c'est évidement beaucoup plus simple, tout comme les fils pour allonger les pattes de la diode émettrice.