les boutons

Comme j'ai prévu de déporter des boutons physiques, il me faut les concevoir.

Dans un premier temps, j'ai prévu de simple minis poussoirs par dessus lesquels je collerais des étiquettes telles que celles-ci:

ON/OFF     choix de la couleur   et choix du mode clignotant

étant précisé qu'il suffit de rechoisir une couleur pour retrouver un éclairage fixe.

MAis si j'y parviens, je remplacerais ensuite ces poussoirs par des touches tactiles, ou plus précisément à effleurement.

J'y pense déjà de manière à pouvoir facilement connecter cet ajout sur l'existant.

Il me faudra concevoir un montage électronique par poussoir et modifier ces étiquettes afin de pouvoir toucher une petite partie métallique du bout des doigts.

une bonne idée d'ajout - mauvaise façon de procéder

Sur la carte que je conçois actuellement, j'ai eu la bonne idée d'y ajouter une bascule permettant avec un seul bouton d'avoir les fonctions ON et OFF.
Voici le schémas imaginé, basé une fois encore sur un CD4017 et 2 transistors, histoire de ne pas utiliser un nouveau ULN2804 pour seulement 2 portes sur les 8 que compte ce circuit intégré:

Comme à mon habitude, les lampes à droite ne sont là que pour vérifier l'excitation des relais.

Rien d'extra ordinaire et pourtant...

Le système permettra à tour de rôle au bouton poussoir d'envoyer soit l'ordre ON, soit l'ordre OFF.

Mais si entre temps le bandeau à leds s'éteint (via la minuterie), il va falloir appuyer deux fois dessus pour retrouver l'ordre ON.

Alors, réfléchissons....

Si je prévois l'alimentation de ce circuit, comme pour les autres montages, à partir de la carte d'alimentation via le contrôleur RGB, le poussoir sera sur l'ordre OFF au démarrage grâce à une cellule RC sur la broche 15 permettant d'être sûr que c'est bien la sortie N°1 du CD4017 qui est activée.

Mais je pense pouvoir faire plus simple: un seul relais qui s'active en même temps que les leds, qui va inverser la connexion des fils entre ON et OFF.

au final, c'est beaucoup plus simple:

montage de la carte choix des couleurs et fonctions de clignotement... suite

Voilà, l'ensemble des relais accompagnés des diodes de roue libre et toutes les connexions vers l'ULN2804 sont réalisés.

Il ne reste plus qu'à mettre en place les deux CD4017 qui viendront s'interposer entre ce réseau de relais et les deux boutons poussoirs.

On peu voir les câbles bleus qui restent à relier aux sorties des CD4017. En haut, pour le choix des couleurs et en bas pour le choix du mode de clignotement.

montage de la carte choix des couleurs et fonctions de clignotement

§J'ai donc débuté le montage de cette carte qui ne présente aucune difficulté pour le moment.

En haut, la série de 4 relais pour le choix des couleurs, avec les fils de sortie (+ le commun en gris).
Des diodes de roue libre sont montée sur chaque relais et chacun est déjà relié à l'ULN 2804 présent au centre.
A gauche se trouve une résistance de 180ohms entre l'alimentation 12v et les bornes + des relais (une seule résistance puisqu'un seul relais sera activé à la fois). Cette résistance permet d'amener la bonne tension sur la bibine de chaque relais, ceux-ci étant des modèles 5V. Avec cette valeur de résistance, j'obtiens une tension de 5,11V, ce qui est satisfaisant.

Le brochage de l'ULN2804 est vraiment des plus simple. La broche 9 est à relier à la masse puis, face à face on trouve pour chaque sortie (ici en haut, reliée sur la borne - de chaque relais) l'entrée (ici en bas) ou il suffit d'appliquer 12v pour activer la sortie désirée.
Cette activation se fera par l'intermédiaire d'un CD4017 (1 pour les couleur et un autre pour les fonctions). Ceux-ci, avec le poussoir associé, ne sont pas encore présents sur la carte.

En bas, les 4 relais piloteront les fonctions de clignotement, avec le même principe. (ils ne sont pas encore raccorder, mis à par le commun qui est en fait le fils blanc pour le choix de la couleur correspondante.

La carte sera certainement trop grande et je pourrais la recouper.
Finalement, rien de bien complexe jusque là, même si cela fait pas mal de boulot pour juste 2 petits poussoirs, les seuls composants visibles une fois en place pour les utilisateurs.
A suivre...

extracteur de fumées avec eclairage

Avant de poursuivre mes montages et mes expérimentations en Electronique, il devenait utile de concevoir un équipement m'évitant d'inhaler les fumées de soudure.

A partir d'un ventilateur pour ordinateur, j'ai donc branché sur un adaptateur secteur 230V vers 12V ce ventilo par le biais d'un potentiomètre avec une résistance et un transistor.

Un interrupteur (à bascule) permet de mettre en route la ventilation.
Comme vous pouvez le voir, j'y ai ajouté 2 leds blanche de 10mm, branchées sur la même alimentation. L'éclairage peut-être commuter par un second interrupteur.

Pour l'instant, le ventilateur ne fait que dévier les fumées. Il me reste à placer un petit carter et une grille de chaque coté afin de pouvoir y insérer un filtre à charbon.

L'ensemble à été collé au pistolet de colle à chaud.

Vite fait, bien fait et très utile.

Opération à coeur ouvert

Mon bricolage de ce soir consiste donc à souder des petits fils aux bornes des touches de couleurs. L'opération étant délicate, j'en profite pour faire de même pour les fonctions clignotantes.

Ou, l'opération est délicate car j'avais déjà bien fixé l'ensemble avec du scotch pour maintenir les câbles et de la colle à chaud.

Déjà au départ, ce n'est pas facile car les petits œillets, seul endroit qui peuvent être soudés n'offre qu'une surface de l'ordre du millimètre. De plus, un léger vernis vient souvent empêché la soudure de bien coller.

Si on ne fait pas attention, non seulement le contact électrique ne se fait pas, mais à force d'essayé, on fini par abîmer les circuits miniatures.

Alors, avec en plus du scootch par dessus, il devient difficile de faire des soudures qui donnent l'impression que la panne du fer à souder est 10 fois trop grosse.

Ma technique est de gratter auparavant la surface à souder au cutter. (doucement quand même, hein!). d’insérer le câble à souder au travers du trou, ou juste au dessus, puis de déposer une goutte de soudure en insistant suffisamment sur la chauffe préalable de l’œillet puis, de bien laisser refroidir.

La soudure fait contact mais n'a quasi aucune résistance mécanique, si bien qu'il suffit de bouger  2 ou 3 fois le câble pour que la soudure lâche. Dés que possible, il faut donc maintenir ce câble avec de l'autocollant.

Voilà, il m'aura fallu presque 2 heures pour faire cette modification, 2 heures ou j'ai quand même pris mon temps pour ne pas provoquer une panne quelque part.

Avec ces nouveaux câbles, l'alimentation et la sortie vers le bandeau à leds, le déport de toutes les leds, des potentiomètres, du micro, de l’émetteur et du récepteur infrarouge ainsi que du détecteur de présence avec sa led témoin clignotante et du capteur de luminosité, cela fait un joli bordel.

Après quelques test tout est OK. Concernant les futures fonction, couleur et clignotement, j'ai utilisé un fils par couleur. A priori, inutile de déconnecter le fils envoyant l'ordre ON. Cela marche très bien ainsi.

FONCTION COULEUR:

Rouge pour le rouge
Vert pour le vert
Bleu pour le bleu
Blanc pour le .... blanc bien sûr!

Pour choisir une couleur, il faut connecter le fils de la couleur choisi au fils gris

FONCTION CLIGNOTEMENT:

noir pour le Flash
bleu pour le Strobe
jaune pour le Fade
orange pour le Smooth

Pour choisir une fonction, il faut connecter le câble correspondant au fils blanc. Oui, celui permettant de choisir cette même couleur sur le fils gris

(presque) la fin du montage

Après 3 jours de test, l'ensemble fonctionne maintenant merveilleusement bien.

Il me reste juste à réaliser un Y à la sortie afin de pouvoir mettre un second ruban à leds qui fonctionnera en même temps que l'autre, permettant d'augmenter l'éclairement.

Mais avant de mettre l'ensemble en boite, une idée me fais patienter.
Car, j'avais dans l'idée d'ajouter quand même 2 petits poussoirs déportés pour allumer (à l'ancienne) la lumière (un près de la porte d'accès et un au niveau du plan de travail.
Et pourquoi pas au niveau du plan de travail ajouter un poussoir qui permettra de sélectionner une autre couleur.

Franchement, je ne suis pas trop convaincu par les couleurs intermédiaires. Je verrais peut-être ça plus tard mais pour l'heure, mon idée est de pouvoir choisir entre le blanc, le rouge, le vert ou le bleu.

Pour cela, avec un seul bouton, je vais encore me baser sur un CD4017 mais dans un 1er temps, il me faut souder des petits fils sur la télécommande. Alors pendant que j'y suis, pourquoi ne pas prévoir aussi pour les fonctions à clignotement!

Bon, pour les couleurs, ce sont les 4 boutons de la seconde ligne:

Sur la télécommande déporté:

Les points de connexion sont représentés en jaune:
Pour le rouge C doit être relié au 1
Pour le vert C doit être relié au 2
Pour le bleu C doit être relié au 3
Pour le blanc C doit être relié au 4

Bien sûr, l'alimentation de la télécommande devra aussi se faire en même temps.
Voilà ce que ça donne de l'autre coté de cette fine télécommande:

Les connexions 2,3 et 4 sont d'ailleurs déjà soudés. Tant mieux, cela sera d'autant plus simple d'y ajouter des petits câbles.

J'ai une interrogation sur la nécessité de couper temporairement le câble qui relie la fonction ON car par défaut, les 2 bornes de ce bouton sont déjà reliés, c'est à dire qu'en alimentant la télécommande, l'ordre ON est automatiquement envoyé.
Sur le montage déjà réalisé, ce n'est pas le cas dans 2 situations:
Quand l'ordre OFF est envoyé car un inverseur permute le câble qui relie le bouton ON par celui qui relie le bouton OFF.
Quand l'interrupteur crépusculaire détecte suffisamment de lumière: la connexion est rompu jusqu'à ce qu'il fasse nuit.

On verra bien comment cela se comporte. Comme j'utilise des relais 5V bipolaires, (j'en ai acheté un lot de 100), ce n'est pas un soucis s'il faut que je déconnecte le cable reliant le bouton ON.

Concernant l'alimentation: comme mes poussoirs commuteront du 12V qui viendra attaqué la broche clock du CD4017, je peut m'en servir aussi pour alimenter le régulateur de tension en 3V qui fournira le courant à la télécommande.

Voici le schémas de cette fonction:

Le poussoir est situé à gauche avec un anti rebon constitué d'une résistance (R1) et d'un condo (C1).
Le CD4017 qui se met bien sur la 1ère sortie grâce à une autre cellule résistance-condo (R2 et C2).
Les 4 premières sorties du CD4017 vont vers un module de puissance (ULN2904) et la 5ème sortie remet le CD4017 à zéro pour bien reboucler la fonction.
Chaque appuis d'une touche sera matérialisé par un relais. Sur ce schémas, j'y ai ajouté des lampes juste pour vérifier le fonctionnement.

petits réglages

En ajoutant un détecteur de présence qui, en plus de remettre à zéro la temporisation (comme lors de la détection d'un clap), fige le décompte de la minuterie, des bizarreries se sont produites.

La minuterie restait en permanence alimentée si bien que l'extinction se faisait  dans un délais aléatoire, dépendant de laquelle des 10 sorties du CD4017 est active lors de l'allumage.

J'avoue ne plus trop savoir mais j'avais relié une broche de la carte de régulation d'alimentation via le contrôleur RGB directement au 12v pour contrer un dysfonctionnement. Le soucis venait de là et c'est bien étrange que je ne m’aperçoive du soucis que maintenant.
Enfin, c'est définitivement réglé, j'ai relié cette broche sur le 12v de la carte d'alim via le contrôleur.

Le détecteur de présence fonctionne mal quand je l'alimente aussi par cette voie alors qu'en le branchant directement sur le 12v, il remplis très bien son rôle. Si bien que je peux réduire le délais de la temporisation. Entre l'interrupteur à clap et le détecteur de présence, les extinctions non désirées ne sont plus et pourtant, ce détecteur n'est réglé qu'avec un délais de 5 secondes pour les tests. A terme, je le mettrais sur 1 minute.

J'imagine qu'il tire trop sur te transistor qui commande l'alimentation de la temporisation.

Mais ça ne me plait pas de le laisser alimenter en permanence ce détecteur de présence. En pleine journée, je l'entends commuter son relais alors qu'il n'y en a pas besoin puisque l'interrupteur crépusculaire joue bien son rôle.

Il me faut donc commuter son alimentation en même temps que la minuterie. Je vais utiliser pour cela un autre transistor qu'il me reste à choisir.

En effet la fiche technique du détecteur annonce une consommation de 2,6A, ce qui est évidemment énorme pour le transistor 2N2907 qui commande l'alim de la minuterie.

Cette consommation est certainement très inférieure car le détecteur de présence est fait pour commuter des appareils jusqu'à 2,5A. En toute logique, sans véritable charge à commuter (puisque je ne m'en sert que pour balancer des impulsions de 12V sur les broches 13 et 15 du CD4017), sa consommation doit être d'environ 0,1A, à vérifier au multimètre.

Si c'est bien le cas, un simple 2N2222 devrait faire l'affaire.

amélioration de l'interrupteur à clap

Après avoir bien étudié le schémas, je vous propose d'améliorer l'interrupteur à clap MK139 de chez Velleman de manière à pouvoir régler le niveau sonore du micro et et régler le seuil de déclenchement.

Pour cela, il suffit de remplacer 2 résistances par des ajustables.

La première résistance à remplacer est celle située à droite, la R7 (sur le schémas d'origine), d'une valeur de 100Kohms. En augmentant cette valeur, si j'ai bien tout compris, le courant généré par la capsule-micro sera plus forte: les sons plus faibles seront entendus. Je vais tester en retirant cette résistance et en mettant à la place (en l'air pour tester), un ajustable de 500K.

La seconde, à gauche de la photo est la R9 (toujours d'après le schémas du montage) d'une valeur de 100Kohms également. C'est là que le niveau de seuil est réglé pour déclencher ou non le relais.

Cette résistance n'est pas branché sur le + mais sur le -, c'est à dire la tension de référence. Plus cette résistance sera faible, plus le relais sera facilement déclenché.

L'idéal serait de remplacer cette résistance par un ajustable de 100K. Je mettrais ce dont je disposerais.

---

Le seuil de déclenchement est déjà bien correcte, cette seconde modification risque de ne pas servir à grand-chose dans mon cas.

Quand à la première modification, permettant d'améliorer "l'écoute" des sons, il n'est pas possible de faire le test à l'arrache. Tant dans le 1er cas, il suffit de mettre une autre résistance en parallèle avec des câbles mini croco pour descendre la valeur de résistance. Il faut bien dessouder celle d'origine pour en mettre une résistance de valeur plus forte.

---

Autre amélioration puisque je vais déporter les deux leds, c'est de remplacer celle qui signale le clap par une led verte. Les résistances de limitation me semble un peu juste pour des leds rouges (avec une tension de 12V), mais idéales pour des vertes qui nécessite normalement une résistance plus faible.

Je laisserais donc celle en place pour la led signalant la prise en compte du clap, soit la led LD2 et sa résistance R17. Mais vous pouvez la remplacer si le cœur vous en dit, voir ci-dessous.