extracteur de fumées avec eclairage

Avant de poursuivre mes montages et mes expérimentations en Electronique, il devenait utile de concevoir un équipement m'évitant d'inhaler les fumées de soudure.

A partir d'un ventilateur pour ordinateur, j'ai donc branché sur un adaptateur secteur 230V vers 12V ce ventilo par le biais d'un potentiomètre avec une résistance et un transistor.

Un interrupteur (à bascule) permet de mettre en route la ventilation.
Comme vous pouvez le voir, j'y ai ajouté 2 leds blanche de 10mm, branchées sur la même alimentation. L'éclairage peut-être commuter par un second interrupteur.

Pour l'instant, le ventilateur ne fait que dévier les fumées. Il me reste à placer un petit carter et une grille de chaque coté afin de pouvoir y insérer un filtre à charbon.

L'ensemble à été collé au pistolet de colle à chaud.

Vite fait, bien fait et très utile.

Opération à coeur ouvert

Mon bricolage de ce soir consiste donc à souder des petits fils aux bornes des touches de couleurs. L'opération étant délicate, j'en profite pour faire de même pour les fonctions clignotantes.

Ou, l'opération est délicate car j'avais déjà bien fixé l'ensemble avec du scotch pour maintenir les câbles et de la colle à chaud.

Déjà au départ, ce n'est pas facile car les petits œillets, seul endroit qui peuvent être soudés n'offre qu'une surface de l'ordre du millimètre. De plus, un léger vernis vient souvent empêché la soudure de bien coller.

Si on ne fait pas attention, non seulement le contact électrique ne se fait pas, mais à force d'essayé, on fini par abîmer les circuits miniatures.

Alors, avec en plus du scootch par dessus, il devient difficile de faire des soudures qui donnent l'impression que la panne du fer à souder est 10 fois trop grosse.

Ma technique est de gratter auparavant la surface à souder au cutter. (doucement quand même, hein!). d’insérer le câble à souder au travers du trou, ou juste au dessus, puis de déposer une goutte de soudure en insistant suffisamment sur la chauffe préalable de l’œillet puis, de bien laisser refroidir.

La soudure fait contact mais n'a quasi aucune résistance mécanique, si bien qu'il suffit de bouger  2 ou 3 fois le câble pour que la soudure lâche. Dés que possible, il faut donc maintenir ce câble avec de l'autocollant.

Voilà, il m'aura fallu presque 2 heures pour faire cette modification, 2 heures ou j'ai quand même pris mon temps pour ne pas provoquer une panne quelque part.

Avec ces nouveaux câbles, l'alimentation et la sortie vers le bandeau à leds, le déport de toutes les leds, des potentiomètres, du micro, de l’émetteur et du récepteur infrarouge ainsi que du détecteur de présence avec sa led témoin clignotante et du capteur de luminosité, cela fait un joli bordel.

Après quelques test tout est OK. Concernant les futures fonction, couleur et clignotement, j'ai utilisé un fils par couleur. A priori, inutile de déconnecter le fils envoyant l'ordre ON. Cela marche très bien ainsi.

FONCTION COULEUR:

Rouge pour le rouge
Vert pour le vert
Bleu pour le bleu
Blanc pour le .... blanc bien sûr!

Pour choisir une couleur, il faut connecter le fils de la couleur choisi au fils gris

FONCTION CLIGNOTEMENT:

noir pour le Flash
bleu pour le Strobe
jaune pour le Fade
orange pour le Smooth

Pour choisir une fonction, il faut connecter le câble correspondant au fils blanc. Oui, celui permettant de choisir cette même couleur sur le fils gris

(presque) la fin du montage

Après 3 jours de test, l'ensemble fonctionne maintenant merveilleusement bien.

Il me reste juste à réaliser un Y à la sortie afin de pouvoir mettre un second ruban à leds qui fonctionnera en même temps que l'autre, permettant d'augmenter l'éclairement.

Mais avant de mettre l'ensemble en boite, une idée me fais patienter.
Car, j'avais dans l'idée d'ajouter quand même 2 petits poussoirs déportés pour allumer (à l'ancienne) la lumière (un près de la porte d'accès et un au niveau du plan de travail.
Et pourquoi pas au niveau du plan de travail ajouter un poussoir qui permettra de sélectionner une autre couleur.

Franchement, je ne suis pas trop convaincu par les couleurs intermédiaires. Je verrais peut-être ça plus tard mais pour l'heure, mon idée est de pouvoir choisir entre le blanc, le rouge, le vert ou le bleu.

Pour cela, avec un seul bouton, je vais encore me baser sur un CD4017 mais dans un 1er temps, il me faut souder des petits fils sur la télécommande. Alors pendant que j'y suis, pourquoi ne pas prévoir aussi pour les fonctions à clignotement!

Bon, pour les couleurs, ce sont les 4 boutons de la seconde ligne:

Sur la télécommande déporté:

Les points de connexion sont représentés en jaune:
Pour le rouge C doit être relié au 1
Pour le vert C doit être relié au 2
Pour le bleu C doit être relié au 3
Pour le blanc C doit être relié au 4

Bien sûr, l'alimentation de la télécommande devra aussi se faire en même temps.
Voilà ce que ça donne de l'autre coté de cette fine télécommande:

Les connexions 2,3 et 4 sont d'ailleurs déjà soudés. Tant mieux, cela sera d'autant plus simple d'y ajouter des petits câbles.

J'ai une interrogation sur la nécessité de couper temporairement le câble qui relie la fonction ON car par défaut, les 2 bornes de ce bouton sont déjà reliés, c'est à dire qu'en alimentant la télécommande, l'ordre ON est automatiquement envoyé.
Sur le montage déjà réalisé, ce n'est pas le cas dans 2 situations:
Quand l'ordre OFF est envoyé car un inverseur permute le câble qui relie le bouton ON par celui qui relie le bouton OFF.
Quand l'interrupteur crépusculaire détecte suffisamment de lumière: la connexion est rompu jusqu'à ce qu'il fasse nuit.

On verra bien comment cela se comporte. Comme j'utilise des relais 5V bipolaires, (j'en ai acheté un lot de 100), ce n'est pas un soucis s'il faut que je déconnecte le cable reliant le bouton ON.

Concernant l'alimentation: comme mes poussoirs commuteront du 12V qui viendra attaqué la broche clock du CD4017, je peut m'en servir aussi pour alimenter le régulateur de tension en 3V qui fournira le courant à la télécommande.

Voici le schémas de cette fonction:

Le poussoir est situé à gauche avec un anti rebon constitué d'une résistance (R1) et d'un condo (C1).
Le CD4017 qui se met bien sur la 1ère sortie grâce à une autre cellule résistance-condo (R2 et C2).
Les 4 premières sorties du CD4017 vont vers un module de puissance (ULN2904) et la 5ème sortie remet le CD4017 à zéro pour bien reboucler la fonction.
Chaque appuis d'une touche sera matérialisé par un relais. Sur ce schémas, j'y ai ajouté des lampes juste pour vérifier le fonctionnement.

petits réglages

En ajoutant un détecteur de présence qui, en plus de remettre à zéro la temporisation (comme lors de la détection d'un clap), fige le décompte de la minuterie, des bizarreries se sont produites.

La minuterie restait en permanence alimentée si bien que l'extinction se faisait  dans un délais aléatoire, dépendant de laquelle des 10 sorties du CD4017 est active lors de l'allumage.

J'avoue ne plus trop savoir mais j'avais relié une broche de la carte de régulation d'alimentation via le contrôleur RGB directement au 12v pour contrer un dysfonctionnement. Le soucis venait de là et c'est bien étrange que je ne m’aperçoive du soucis que maintenant.
Enfin, c'est définitivement réglé, j'ai relié cette broche sur le 12v de la carte d'alim via le contrôleur.

Le détecteur de présence fonctionne mal quand je l'alimente aussi par cette voie alors qu'en le branchant directement sur le 12v, il remplis très bien son rôle. Si bien que je peux réduire le délais de la temporisation. Entre l'interrupteur à clap et le détecteur de présence, les extinctions non désirées ne sont plus et pourtant, ce détecteur n'est réglé qu'avec un délais de 5 secondes pour les tests. A terme, je le mettrais sur 1 minute.

J'imagine qu'il tire trop sur te transistor qui commande l'alimentation de la temporisation.

Mais ça ne me plait pas de le laisser alimenter en permanence ce détecteur de présence. En pleine journée, je l'entends commuter son relais alors qu'il n'y en a pas besoin puisque l'interrupteur crépusculaire joue bien son rôle.

Il me faut donc commuter son alimentation en même temps que la minuterie. Je vais utiliser pour cela un autre transistor qu'il me reste à choisir.

En effet la fiche technique du détecteur annonce une consommation de 2,6A, ce qui est évidemment énorme pour le transistor 2N2907 qui commande l'alim de la minuterie.

Cette consommation est certainement très inférieure car le détecteur de présence est fait pour commuter des appareils jusqu'à 2,5A. En toute logique, sans véritable charge à commuter (puisque je ne m'en sert que pour balancer des impulsions de 12V sur les broches 13 et 15 du CD4017), sa consommation doit être d'environ 0,1A, à vérifier au multimètre.

Si c'est bien le cas, un simple 2N2222 devrait faire l'affaire.

amélioration de l'interrupteur à clap

Après avoir bien étudié le schémas, je vous propose d'améliorer l'interrupteur à clap MK139 de chez Velleman de manière à pouvoir régler le niveau sonore du micro et et régler le seuil de déclenchement.

Pour cela, il suffit de remplacer 2 résistances par des ajustables.

La première résistance à remplacer est celle située à droite, la R7 (sur le schémas d'origine), d'une valeur de 100Kohms. En augmentant cette valeur, si j'ai bien tout compris, le courant généré par la capsule-micro sera plus forte: les sons plus faibles seront entendus. Je vais tester en retirant cette résistance et en mettant à la place (en l'air pour tester), un ajustable de 500K.

La seconde, à gauche de la photo est la R9 (toujours d'après le schémas du montage) d'une valeur de 100Kohms également. C'est là que le niveau de seuil est réglé pour déclencher ou non le relais.

Cette résistance n'est pas branché sur le + mais sur le -, c'est à dire la tension de référence. Plus cette résistance sera faible, plus le relais sera facilement déclenché.

L'idéal serait de remplacer cette résistance par un ajustable de 100K. Je mettrais ce dont je disposerais.

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Le seuil de déclenchement est déjà bien correcte, cette seconde modification risque de ne pas servir à grand-chose dans mon cas.

Quand à la première modification, permettant d'améliorer "l'écoute" des sons, il n'est pas possible de faire le test à l'arrache. Tant dans le 1er cas, il suffit de mettre une autre résistance en parallèle avec des câbles mini croco pour descendre la valeur de résistance. Il faut bien dessouder celle d'origine pour en mettre une résistance de valeur plus forte.

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Autre amélioration puisque je vais déporter les deux leds, c'est de remplacer celle qui signale le clap par une led verte. Les résistances de limitation me semble un peu juste pour des leds rouges (avec une tension de 12V), mais idéales pour des vertes qui nécessite normalement une résistance plus faible.

Je laisserais donc celle en place pour la led signalant la prise en compte du clap, soit la led LD2 et sa résistance R17. Mais vous pouvez la remplacer si le cœur vous en dit, voir ci-dessous.

résolution du problème sur carte minuterie

Hier, plus rien ne fonctionnait, même après avoir coupé pendant quelques instant le courant.
A priori, je pensais au récepteur IR qui était en défaut, c'est à dire le contrôleur RGB qui aurait grillé.

En vérité, mon soucis à l'extinction était toujours présent, faisant mal fonctionner l'extinction et bloquant de temps à autre le récepteur IR.

Mais en plus, c'est la petite télécommande que j'utilise pour le mode "manuel" qui aurait rendu l'âme.
Comme je m'en servais comme moyen fiable et infaillible pour allume ou éteindre, j'ai bien pensé qu'un truc avait grillé dans mon montage.

Même le changement de pile de cette petite zappette ne changea rien. Elle est bien morte. Bon c'est pas grave j'en ai encore une autre.

Donc une fois cette découverte révélée, l'ensemble se comporte comme avant, avec un fonctionnement que je qualifierais d’insuffisamment fiable.

En fait, le relais bipolaire monté sur l'interrupteur à clap sert d'une part à commuter les fils pour l'ordre ON de la télécommande intégrée au système, et d'autre part, à connecter le 12V et vers l'alimentation de la télécommande (au travers du régulateur 3v) et vers la remise à zéro de la minuterie, sur la broche 15 du CD4017.

Après vérification, j'ai du courant qui se ballade sur ces 2 câbles: au repos: 12v, -1,5V et quand la minuterie est activé du 8v.
Impossible de résoudre le problème autrement qu'en utilisant un pole supplémentaire sur le relais de l'interrupteur à clap pour bien séparer ces deux liaisons.

J'ai essayé d'intercaler une diode entre le pole commuté du relais et la broche 15 du CD4017, sans succès. J'ai aussi essayé avec une résistance, qui améliore le comportement jusqu'à une valeur de 270Kohms. Au delais, la remise à zéro ne fonctionne plus.

Mais avec une résistance de 270Kohms, je trouve le fonctionnement toujours pas assez fiable. Il arrive que le relais qui envoie l'ordre OFF (sur la carte minuteur) colle quelquefois peu et très rapidement.

Comme je ne dispose pas d'un relais 3 poles, j'ai dû ajouter un relais en parallèle à celui déjà en place sur l'interrupteur à clap.

Là, plus de soucis, le fonctionnement est bien fiable: j'entends le relais d'ordre OFF coller franchement et pendant environ 1 seconde.

J'en ai profité pour connecter l'interrupteur crépusculaire, qui ouvre ou ferme tout simplement le câble qui relie l'interrupteur à clap au bouton ON de la télécommande intégrée au montage.

La, pas de soucis de fonctionnement, mis à par une connexion capricieuse qui me reste à fiabiliser par une soudure soignée d'une broche de connexion.

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Mise à jour.
J'ai finalement trouvé le soucis. le transistor 2N2222 ne commutait pas bien le relais, comme s'il était trop faiblard. C'est bizarre car j'avais bien mis la résistance adéquate sur sa base et une diode de roue libre sur les pôles du relais.
Cela fonctionnait de façon ératique et il a finit par ne plus rien commander du tou.

Je l'ai remplacé par un transistor de puissance, un TIP122. à priori, en le commandant directement par la sortie du CD4017, la résistance branchée sur la base du 2N2222 est trop grande pour le TIP122.
En test, cela fonctionne parfaitement et sans échauffement sans aucune résistance.

J'en ai profité pour tester le détecteur de présence qui gèle la minuterie. A priori, ce n'est pas suffisant pour éviter les extinctions non voulu, il faut aussi que ce détecteur remette le compteur CD4017 à zéro, comme pour l'interrupteur à clap

Montage de l'interrupteur crépusculaire

Désireux de pouvoir annuler provisoirement l'effet de l'interrupteur crépusculaire, j'ai ajouté un inverseur qui permet de laisser le système actif quelque soit la luminosité ambiante.

Afin de bien alerter visuellement quand on est dans ce mode, j'ai ajouté une autre led.

Voici le schémas modifié:

Autre modification: la résistance qui commande le relais de puissance, la R4 de 220K branchée à la base du TIP122. Je l'ai remplacé par une résistance de 30Kohms. Le transistor restait inactif avec une telle valeur.

Une autre modification encore: Je ne disposais que de relais 5v pour commuter des basses tensions. J'ai donc ajouté la résistance R8 de 100ohms au travers de l'alimentation du relais.

Les pôles négatifs du relais et de la led verte sont reliés, via l'interrupteur inverseur au dernier transistor, tout comme la led rouge mais avec une diode montée à l'envers, ce qu'il fait que cette led est coupé de la masse.

Un point de connexion relie aussi les deux leds et le relais directement à la masse quand on change la position de l'inverseur.

Dans cette configuration, la led rouge est directement reliée à la masse ainsi que le relais et la led verte parce que ce coup-ci, la diode est dans le bon sens.

La led verte s'allume dès que le relais est excité tandis que la rouge s'allume quand on est en mode forcé. Dans ce mode, ce sont donc les 2 leds qui éclairent en même temps.

Voici le montage de cette petite carte.

Bien déporté pour une future intégration, on retrouve la LDR et l'inverseur. Pour l'heure, je ne sais si je vais aussi devoir déporter les leds.

Ici, mon ombre masque la lumière du plafonnier (et oui la nuit est déjà tombée!) et la carte active le relais et la lumière verte.

Ici, je suis en mode forcé.

Une autre vue en mode détection de lumière.